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May 25, 2023

Die besten Aktivitäten auf Bonaire: Urlaub in der niederländischen Karibik

Veröffentlicht am 07.10.2022 um 18:03 Uhr „In Bonaire denkt man nicht, man denkt einfach.“

Veröffentlicht am 07.10.2022 um 18:03 Uhr

„In Bonaire denkt man nicht, man denkt einfach.“ Zumindest wiederhole ich das bei mir selbst, während ich am Rand dieser Klippe stehe und die mit Erde bedeckte Kerbe versteinerter Korallen unter meinen Füßen betrachte. Ungefähr 25 Fuß darunter gibt es klares, unglaublich türkisfarbenes Wasser. Vielleicht zu deutlich: Ich glaube, ich sehe Schatten von Felsmassen direkt unter den Wellen, aber hoffentlich spielen mir meine Augen einen Streich.

In der niederländischen Gemeinde am südlichen Ende der Karibik – dem „B“ zwischen Aruba und Curaçao auf den ABC-Inseln – geht es weniger um Touristenfallen als vielmehr um die Freude an der Natur. Hier sind 20.000 Einwohner auf zwei Städte verteilt – Kralendijk, die Hauptstadt, und das ältere Rincon –, während etwa ein Fünftel der gesamten Insel vom Washington-Slagbaai-Nationalpark bedeckt ist, in dem ich derzeit eingefroren bin.

Um zu diesem Platz oberhalb der Boka-Slagbaai-Bucht zu gelangen – einst Schauplatz der Ziegenschlachtung (slagbaai kommt von slachtbaai, niederländisch für „Schlachtbucht“) – bin ich in Wasserschuhen einen holprigen Pfad hinaufgewandert, der von spindeldürren Kerzenkakteen gesäumt ist, die wie aus dem Boden ragen elektrifizierte Haare. Wenn man die Geräusche des Ozeans wegnimmt, könnte die Landschaft leicht wie eine Wüste im Westen der USA aussehen. Doch dann kreuzt ein Leguan meinen Weg und schleicht durch die karibische Zeit. Hinter mir tummeln sich Flamingos und schlemmen in einer ehemaligen Salzpfanne. Und am Ende des Weges sehe ich das Wasser – weitläufig, wunderschön, umgeben von Korallenriffen, alles geschützt durch die Naturschutzbemühungen der Insel.

Jetzt müssen wir also nur noch von dieser Klippe springen, die scheinbar nichts zu sein scheint. Aber eine Menschenmenge hat sich versammelt, um zuzusehen. Vielleicht waren sie im Nationalpark, um auf den Pfaden des Mount Brandaris, dem höchsten Gipfel der Insel, zu wandern. Oder vielleicht waren sie dort, um an geheimen Buchtstränden zu tauchen und zu schnorcheln, wie zum Beispiel den versteckten Gezeitentümpeln von Boka Kokolishi, die zum Waten beliebt sind. Vielleicht sind sie mit dem Kajak gefahren, haben historische Ruinen erkundet oder sind mit ihrem Geländewagen über eine unbefestigte Straße gefahren, auf deren einer Seite Bergziegen schroffe Hügel erklimmen und auf der anderen Geysire wütend aus dem Meer spritzen. Vielleicht, aber jetzt sind sie hier, um mich zu beobachten.

Ich möchte es nur hinter mich bringen. Ich schaue nach unten – ein Fehler, denn dann zögere ich (ein Hinweis für Klippenspringer da draußen: Schauen Sie nicht nach unten. Schauen Sie niemals nach unten.). Und irgendwann springe ich.

Wussten Sie, dass Sie einen Bauchflop auf dem Rücken machen können? Vor meinem Besuch in Bonaire habe ich das nicht getan. Aber jetzt tue ich es. Und ich würde es wieder tun. Hier erfahren Sie, was Sie sonst noch auf dieser kleinen, aber feinen Abenteuerinsel unternehmen können.

Heute sind die kilometerlangen Riffe, die den Rand von Bonaire säumen, ein geschützter Meerespark, der sich bis zu 300 Meter vor der Küste erstreckt und mit 470 farbenfrohen Fischarten, 60 Korallenarten und mehreren Tauch- und Schnorchelplätzen bestückt ist. Die Zugänglichkeit des Riffs und das ganzjährig gute Wetter haben dem 24 Meilen langen Bonaire den Ruf eingebracht, die Welthauptstadt des Küstentauchens zu sein – ein Ort, an dem Sie direkt vom Land aus in Unterwasserwunder eintauchen können, ohne ein Boot zu benötigen .

Aber der Wert des Riffs wäre vielleicht nie erkannt worden, wenn es nicht einen Mann gegeben hätte, einen Kalifornier namens Captain Don Stewart. Kapitän Don war Marinemann, begeisterter Taucher, Erzähler und Erfinder (er war offenbar für die Schiebetür verantwortlich) und auch ein Umweltschützer. Der Geschichte nach machte er 1962 während eines Segeltörns einen Boxenstopp in Bonaire, als sein 50 Jahre alter Schoner reparaturbedürftig war. Zu dieser Zeit lebten nur 4.000 Menschen auf der Insel, aber es war das Wasser, das Kapitän Dons Aufmerksamkeit erregte. Als es Zeit war zu gehen, änderte er seine Pläne. „Ich konnte das Riff sehen, als wir festmachten“, sagte er über seine erste Sichtung. „Ich konnte hören, wie es meinen Namen rief.“

Bonaires Einführung in das Tauchen begann mit den sechs Flaschen, die Kapitän Don mitbrachte, und der Schutz der örtlichen Meereslebewesen wurde zu seinem Vermächtnis. Er leitete eine Kampagne zur Einrichtung dauerhafter Liegeplätze an Tauchplätzen, die Taucher daran hinderten, in den Riffen zu ankern und diese dadurch zu zerstören. Seine Bemühungen führten nicht nur zum Verbot des Speerfischens zum Schutz der Riffe (aus diesem Grund müssen Muscheln, obwohl sie in den Gewässern um Bonaire reichlich vorhanden sind, von benachbarten Inseln importiert werden), sondern auch zur Gründung des Bonaire National Marine Park im Jahr 1979 Heute müssen alle Taucher in Bonaire an einem Kurs zum Schutz der Riffe teilnehmen und für den Eintritt in die Parkgewässer eine Naturgebühr von 25 US-Dollar entrichten.

Sein Name wird überall auf der Insel erwähnt, vor allem in dem von ihm 1976 gegründeten PADI-Tauchresort Captain Don's Habitat, das bei Tauchern und angehenden Tauchern beliebt ist und Zertifizierungskurse, Spezialkurse und Zugang zu über 50 Liegeplätzen bietet Tauchplätze mit einem maßgeschneiderten Tauchboot. (Das angeschlossene Restaurant Rum Runners, eine Anlaufstelle für Cocktails mit atemberaubendem Blick auf den Sonnenuntergang, ist bei allen anderen sehr beliebt.)

Zu den weiteren Resorts in der Umgebung gehören das Buddy Dive Resort, Grand Windsock, der günstigere Caribbean Club und das luxuriöse Harbour Village mit einem eigenen abgeschiedenen Privatstrand, dem einzigen Ort, den Sie auf der Insel finden. Um ans Wasser zu gelangen, ist jedoch kein Zugang zum Resort erforderlich: Gehen Sie in einem Tauchshop vorbei, um Ausrüstung zu kaufen, und wählen Sie einen Ort aus – vielleicht die außergewöhnlichen 1.000 Stufen (eigentlich nur 67 Stufen) oder den Oil Slick, wo Sie von einer kurzen Klippe steigen in die Wellen – und wagen Sie den Sprung.

Die beständigen Passatwinde, die Kapitän Dons alterndes Segelboot nach Bonaire trieben, sind die gleichen Brisen, die die Insel zu einem Ziel für windgetriebene Sportarten machen. Hier werden Meisterwindsurfer geboren – in Lac Bay finden Sie einige Unterrichtskurse. Die Frans Brothers, Stars des Dokumentarfilms Children of the Wind aus dem Jahr 2013, in dem es um die Reise dreier Bonarianer von einem kleinen Fischerdorf zum Windsurf-Superstar geht, betreiben ihre eigene Windsurfschule und ihr Wing-Foil-Center in Sorobon Bay. (Einer der Besitzer, Elton „Taty“ Frans, hält den schnellsten Rekord im Windsurfen von Bonaire nach Curaçao).

Wenn Sie eine entspanntere Aktivität wünschen, gibt es natürlich auch jede Menge davon. Der Windsurfclub Jibe City bietet Verleih und Kurse sowie Adirondack-Stühle, Hängematten und eine Bar für diejenigen, die lieber zuschauen möchten.

Andere Option? Gleiten Sie auf einem Kiteboard über die Meere – das können Sie am Atlantis Beach mit Kursen bei Kiteboarding Bonaire oder der Bonaire Kiteschool – oder versuchen Sie, den Wind an Land zu nutzen. Bonaire ist die einzige Insel in der Karibik, auf der Sie Landsegeln können. Mit dem in Neuseeland entwickelten Blokart (reimt sich auf Go-Kart) können Sie bei Bonaire Landsailing Adventures über eine mit Kakteen übersäte Uferstrecke fahren. Passen Sie einfach auf diese Leguane auf.

Sie stehen vor einem klaffenden Loch im Boden, etwa einen Meter breit, so dunkel, wie das Auge reicht. Ihr Schnorchel ist um Ihren Hals geschnallt. Dann nickt Ihr Höhlenführer: „Ja, das ist die Höhle, in die wir hinabsteigen.“ Wieder einer dieser Bonaire-Momente, in denen man einfach mal machen muss. Wenn Sie Glück haben, müssen Sie eine wackelige Leiter erklimmen, aber höchstwahrscheinlich seilen Sie sich in eine trockene Höhle ab, um durch stachelige Formationen zu kriechen, oder in eine nasse Höhle und gelangen in ein Wunderland aus klaren Teichen, Stalaktiten, Stalagmiten und Korallen wie alles, vom Gehirn bis zur Fledermaus. Oh, warte – das sind echte Fledermäuse.

Es gibt einen Grund, warum Bonaire keine üppige Vegetation hat. Seine Geologie wurde durch einen Vulkankern gebildet, der aus der Erde ragte und von Kalksteinkarst umgeben war. Doch was dem Land an Nährstoffen für die Pflanzenwelt fehlt, macht es durch seine Löcher wett. Über 400 Höhlen prägen die Landschaft und das Bonaire Caves & Karst Nature Reserve widmet sich ihrem Schutz. Aus diesem Grund sind nur wenige für Besucher zugänglich und erfordern einen Führer wie die von Go Caving Bonaire oder Caves Tour Bonaire, der Sie durch die unterirdischen Welten führt (wenn Sie sich für Letzteres entscheiden und Dirk als Führer engagieren, müssen Sie sich auf jede Menge gefasst machen von entzückenden Papa-Witzen).

Wenn Sie Bonaire auf dem See- oder Landweg erreichen, fallen Ihnen als Erstes die rosafarbenen Salzwüsten am südlichen Ende der Insel ins Auge, die jeweils von gewaltigen, 15 Meter hohen weißen Salzpyramiden gesäumt sind. Sie sind Teil einer der größten Solarsalzanlagen in der Karibik. (Das Salz kann überall gekauft werden, aber in den Wohnungen gibt es eine Kiste mit Kristallen, die man kostenlos probieren kann.)

Wenn Sie an den Wohnungen an Land vorbeifahren, werden Sie noch etwas anderes bemerken: fast identische quadratische weiße Häuser, skandinavisch in ihrem minimalistischen Design. Sie stammen aus dem Jahr 1850 und sind aus Korallenstein gebaut. Sie dienten einst als Unterschlupf für die Versklavten, die die Holländer von der Westküste Afrikas zur Arbeit in den Ebenen mitgebracht hatten (die Sklaverei wurde auf den Niederländischen Antillen 13 Jahre später abgeschafft). Ihre Häuser befanden sich normalerweise landeinwärts in der Stadt Rincon, aber da die Wohnungen sieben Stunden zu Fuß entfernt waren, bedeutete die Übernachtung in diesen Unterkünften, dass sie arbeiten, schlafen und wieder arbeiten konnten. Und es war harte Arbeit – sie erblindeten oft aufgrund der Sonnen- und Hitzeeinwirkung.

Obwohl die Einwohner heute ein Konglomerat verschiedener Kulturen sind – ihre Sprache, Papiamentu, ist eine Mischung aus Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und afrikanischen Dialekten – kann Bonaire manchmal wie zwei Länder wirken: eines für diejenigen, die das Land aufgebaut haben, und eines für diejenigen, die das Land aufgebaut haben. und einer für diejenigen, die es erobert haben. Die ursprünglichen Bewohner waren ein Arawak-Stamm namens Caiquetios, der vermutlich aus Venezuela eingewandert war. (Es war ihr Name für die Insel – Bojnaj – der sich zu „Bonaire“ entwickelte.) Nachdem die Spanier gelandet waren, suchten sie in dem trockenen, wüstenähnlichen Land nach Reichtümern und fanden keine. Anschließend hielten sie das Land für nutzlos, versklavten die Caiquetios und verschifften sie nach Hispaniola (heute Haiti) und in die Dominikanische Republik, um in den Kupferminen zu arbeiten.

Im Jahr 1636 kamen die Holländer auf der Suche nach Salz als Konservierungsmittel für die Heringsindustrie ins Land. In Bonaire fanden sie ihr weißes Gold und führten Ende des 16. Jahrhunderts den Sklavenhandel ein, um vor allem in den Salzwüsten zu arbeiten. Bis zur Abschaffung der Sklaverei glich die gesamte Insel einer großen Plantage. Rund um Kralendijk finden Sie Karten für einen selbstgeführten historischen Rundgang, der Sie an niederländischen Kolonialgebäuden wie der protestantischen Kirche, die 1847 für niederländische Einwanderer erbaut wurde, und dem Wilhelmina-Park, benannt nach Königin Wilhelmina der Niederlande (sie hat sie) vorbeiführt eigener „Welcome Seat“ mit Plakette versehen).

Aber um mehr über die Kulturgeschichte von Bonaire zu erfahren, über diejenigen, die auf dem Land schufteten und deren Nachkommen noch heute dort leben, fahren Sie landeinwärts nach Rincon und besuchen Sie die Mangazina di Rei. Einst ein Gebäude, das von der Regierung zur Lagerung landwirtschaftlicher Rationen für die Versklavten genutzt wurde, ist es heute ein Museum, das die kulturelle, landwirtschaftliche und geologische Beschaffenheit der Insel dokumentiert.

Jeden letzten Samstag im Monat findet das Nos Ziljea statt, ein Fest des lokalen Handwerks, der Landwirtschaft und der musikalischen Unterhaltung sowie lokaler Speisen wie Funchi, ein Brei aus Schwarzaugenerbsen und braunem Zucker, und Ziegencurry, das Sie auch probieren können in der Nähe gelegene lokale Restaurants wie Posada Para Mira. (Wenn Sie abenteuerlustig sind, probieren Sie den Leguan-Eintopf). Oder wenn Sie von Februar bis Mai zu Besuch sind, halten Sie Ausschau nach einer der Simadan-Veranstaltungen im ganzen Land, einem Festival, das an die Feier der Ernte erinnert und über einen eigenen Tanz namens Wapa verfügt. Der Höhepunkt ist der ganztägige Dia di Rincon am 30. April.

Wenn Sie um die Insel fahren, werden Sie mit Sicherheit auf jede Menge Wildtiere stoßen. Einige passen von Natur aus, wie Leguane, Wasservögel, Karakaras, Papageien und sogar Ziegen. Auch Flamingos, rosa wie die Salzwüsten, fressen Garnelen aus salzigen Gewässern und verbringen Zeit im Bonaire Wild Bird Rehab, ihrem ganz eigenen Schutzgebiet. Man sagt, dass es auf der Insel mehr Flamingos als Menschen gibt, und das könnte durchaus stimmen.

Und dann sind da noch die Esel. Etwa 1.100 Esel wurden im 16. Jahrhundert von den Spaniern abgesetzt und auf der Insel sich selbst überlassen. Heute leben sie frei in ganz Bonaire. Und wenn Begegnungen mit Menschen unfreundlich ausfallen, liegt die Schuld meist am Tier mit den beiden Beinen und den gegensätzlichen Daumen. Hier kommt Donkey Sanctuary Bonaire ins Spiel.

Das 1993 gegründete Schutzgebiet nimmt Esel auf, die durch Autounfälle oder auf andere Weise verletzt und verwaist sind. Hier werden etwa 750 Tiere von Freiwilligen betreut und im Golden Girls-Stil für den Rest ihres Lebens mit Futter, Unterkunft, medizinischer Versorgung und Klatschfreunden ausgestattet. Besucher können eine Eintrittsgebühr zahlen und sich auf eine DIY-Safari begeben, indem sie mit dem Auto, Golfwagen oder Roller durch das Schutzgebiet laufen oder fahren und Graspellets kaufen, um von Eseln umschwärmt zu werden, die ihre Schnauzen in offene Fenster, Autotüren und anderswo stecken Sie passen. Langzeitbesucher der Insel können sich ehrenamtlich engagieren oder sich als Praktikant bewerben. Kurzzeitaufenthalter können sich dafür entscheiden, eine Patenschaft für einen Esel zu übernehmen oder ihn zu „adoptieren“, um sich bei ihrer nächsten Rückkehr einen einheimischen Freund zu sichern. Und wenn Sie nicht persönlich dabei sein können, können Sie die Action jederzeit per Livestream verfolgen.

Bonaire eignet sich vielleicht eher für Erkundungen tagsüber, aber es gibt auch ein aufkeimendes Nachtleben, das von Live-Auftritten im Little Havana und Salsa-Partys bei Cuba Compagnie angeführt wird. Und Sie können sich auf Cocktails mit spektakulären Sonnenuntergängen in Orten wie Karel's Beach Bar im Herzen von Kralendijk oder in gehobeneren Restaurants wie dem mediterran angehauchten Sebastian's, Ingridiënts im Buddy Dive und dem bereits erwähnten Rum Runners im Captain Don's Habitat verlassen. Es besteht sogar die Möglichkeit, mit einer vierstündigen Dinner-Kreuzfahrt an Bord eines 50-Fuß-Holzschoners von Melisa Sailing in den Sonnenuntergang zu segeln.

Gehen Sie später zu den deftigeren Speisen bei Tiki & Co. über. Der in Bonaire aufgewachsene Besitzer Eddy Trenidad hat überall gelernt, vom von der Prohibition inspirierten Room 13 in Chicago bis zum trendsetzenden Stirr in den Niederlanden (jetzt geschlossen). Lassen Sie sich von ihm etwas zaubern, das Ihren Gaumen verwöhnt, oder wählen Sie aus einer der ausgewogenen Optionen. Seien Sie sich aber bewusst: Bei den Gothic-Theaterstücken kommt es hier zu einem starken Getränkeaufkommen (bestellen Sie den Sorobon-Zombie für eine flammende Überraschung) und noch mehr zu Alkohol (bestellen Sie nur einen Sorobon-Zombie, wenn Sie sich daran erinnern möchten, was in dieser Nacht passiert ist).

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